Вторник , 28 Ноябрь 2017
Хозяин дома
Домой | Строительство дома | Как утеплить пол в деревянном доме
Фанера настеленная на пол

Как утеплить пол в деревянном доме

Если вы выбрали дерево как основной материал для строительства вашего дома, и не важно какое дерево конкретно: брус, бревно, возможно, каркасный тип строения, то самое время задуматься о сохранении тепла в вашем доме. Деревянные конструкции имеют наиболее уязвимые точки, из-за которых большое количество тепла «ускользает» наружу. И пол является одной из таких значимых точек теплопотери. Поэтому вопрос о том, как утеплить пол в деревянном доме своими руками реально важен и к его решению требуется деликатный и продуманный подход. Личный опыт, ошибки и советы по утеплению пола.

Конструктивные особенности перекрытия пола

Многие, думая, что всё тепло уходит через крышу, не обращают должного внимание на пол, а зря. Правильно утеплить стены, перекрытия, кровлю в доме из бруса или в каркасном строении совсем не достаточно. Конкретно, в моём случае, перекрытия пола сделаны из дерева, а лаги, с размерами 200х50 мм, для обустройства пола уложены с шагом в 600 мм. Так как до утепления у меня дело дошло не сразу, было много времени, чтобы оценить прочность будущего пола. Постепенно я пришел к пониманию, что немного перестарался с экономией на лагах. При моих пролетах около 3,6 метра, по расчетам строительного калькулятора, описанная конструкция лаг идеально подходит, но на практике, мне мой пол показался хлипковатым. Наверное, стоило сделать шаг 400 мм или использовать брус 200х100 мм, либо сдвоенные доски 200х50 мм. Возможно, я перестраховался, но решил поступить следующим образом: в помещениях, где будет максимальная нагрузка, а это кухня и ванная, в районе установленной мебели, добавил ещё по одной дополнительной лаге к уже установленным. То есть получил 300 мм. На оставшейся площади добавлял дополнительные лаги через одну. Таким образом, если раньше шаг лаг был 600-600-600-600-600 стал 600-300-300-600-300-300-600. Сверху на лаги укладывается фанера ФСФ 21 мм. Действительно, не зря говорят, что правильно утеплять дом из бруса для постоянного проживания не совсем простая задачка.

Строение: все слои перекрытия с утеплением

Черепной брусок, который представляет собой обыкновенную доску размерами 100х25, монтируется к лагам в их нижней части. Здесь возможно применение разного материала, но с условием: однотипные размеры в толщину и длину. Используйте толстую фанеру или доски. После монтажа черепного бруска выстилаем ветрозащиту, например, Изоспан-А, для отсутствия поддува снизу, особенно в том случае, если ваш выбор, как и мой,  это столбчатый фундамент.

Черный пол
На фото: начало работ — подшивка для укладки утеплителя

Далее следующим слоем монтируем утеплитель, например, подойдёт Rockwool Лайт баттс. Он производится  в плитах, толщина которых составляет 100 мм. Утеплитель укладывается в 2 слоя. В моём случае Rockwool пришлось подрезать на 2-3 см, там, где шаг между лагами составил 600 мм, а так же резать пополам, там, где шаг между лагами составил 300 мм.

Утеплитель на полу
На фото: утеплитель уложенный между лагами пола

Почему пришлось подрезать: обычно советуют шаг в 600 мм, но не все упоминают, что это числа для строганных лаг, имеющих толщину 40 мм. Я же как и многие использую обычный пиленный материал подешевле, его толщина составляет 50 мм, вот  и получается, что плита утеплителя туда слишком туго вставляется, а это в свою очередь негативно сказывается на свойствах утеплителя. В идеале плита утеплителя должна стоять слегка в распор, то есть при стандартной ширине плиты 600 мм, расстояния между внутренними поверхностями соседних лаг должны быть 570-580 мм, что говорит о шаге лаг в 620-630 мм. Так что теперь буду иметь это в виду. На Rockwool следующим слоем монтируется пароизоляция, а следом фанера ФСФ.

Пароизоляция утеплённого перекрытия

В сети существуют довольно разнообразные мнения о правильности монтажа пирога утепления, и конкретно об укладке пароизоляции. Некоторые советуют укладывать её непосредственно под, некоторые над утеплителем, а кто-то производит монтаж с двух сторон утеплителя. Я склоняюсь к тому, что более правильным и разумным будет стелить пароизоляцию НАД утеплителем.

Пароизоляция пола
На фото: пароизоляция уложенная на утеплитель
Проклейка слоя пароизоляции
На фото: пароизоляция склеена монтажной лентой

Самое важное правило при монтаже пароизоляции – должен получиться герметичный контур, недостаточно просто сделать нахлест и закрепить его степлером: пар будет проходить через щели на стыках пароизоляции и конденсироваться в утеплителе. Поэтому все нахлесты пароизоляции нужно тщательно проклеить специальным монтажным скотчем для пароизоляции. Я делал следующим образом: раскатывал одну полосу материала, по краю приклеивал двусторонний скотч, на скотч сверху клеил следующую полосу материала внахлест, а затем проклеивал этот нахлест армированным скотчем.

Фанера на полу
На фото: пол с уложенной фанерой на пароизоляцию, готовый к финишному покрытию

Два частых и важных вопроса: один простой, второй для размышлений

Простой вопрос: как приклеить скотч зимой?

Так как работы выполнялись в зимний период, скотч не хотел как следует приклеиваться. Для решения этой проблемы скотч нужно просто подогреть. Подойдет строительный фен или просто тепловентилятор. Что делаем: направляем поток нагретого воздуха на скотч, и через некоторое время, приклеиваем, разглаживаем и идём дальше.

Вопрос для размышлений: нужен ли вентзазор в перекрытии?

Опять же по этому вопросу советы часто расходятся. Мое мнение: обязательно необходим в том случае когда дом отапливается не всё время.  При таком подходе при резком нагреве в холодное время года возможно появление конденсата. Если же вы проживаете в доме круглогодично и резких скачков температуры в нём не предвидится, зазор со стороны уложенной пароизоляции не требуется. Я не оставлял зазор, но вот теперь призадумался о целесообразности создания такого зазора. Получается, что при укладке предфинишного покрытия на пароизоляцию есть возможность нарушить целостность пароизоляции. А при наличии вентзазора мы кладём фанеру на брусок, не касаясь пароизоляции. Для создания вентзазора довольно установки дополнительной рейки размерами 20х40 мм.

Выводы: при пролёте 3,6 м для обустройства лаг оптимально использовать сдвоенные доски 50х200 мм – будет покрепче пол, расстояние между лагами выбрать так, чтобы между соседними лагами было 570-580 мм, вентзазор для пароизоляции можно не делать если дом ПМЖ.

Смотрите также

Строительство дома из бруса

С чего начать строительство дома из бруса

Если подойти к решению этого вопроса обычно, так сказать по научному, то мы начнём перечислять, …

Дом из бруса своими руками

Как построить дом из бруса своими руками?

Строительство дома из бруса технологичный процесс. То есть всё строительство давно и полно расписано и …

Строительство дома зимой

Можно ли строить зимой: плюсы и минусы

Многие при самостоятельном строительстве деревянных домов, из бруса, из бревна или по каркасной технологии задаются …

8 комментариев

  1. Сейчас делаю пол по лагам (2х50)х200. Утеплитель — базальтовая вата — плита. Очень интересуюсь необходимостью применения ветро… пароизоляционны х пленок — зачем они? Тоже планирую фанеру на пол.

  2. Ветрозащита снизу под утеплителем будет очень к стати в том случае когда формат вашего фундамента свайный или столбчатый. Так как при таком раскладе пространство под полом подвержено ветру и потокам воздуха. Это может привести к тому, что утеплитель будет так же продуваться, не сильно, но всё таки достаточно для негатива. Пол будет сильнее охлаждаться, может сквозить в районе плинусов.
    Если фундамент лента или плита, ветрозащита не обязательна, но желательна, т.к. помимо основной функции предохраняет от выпадания утеплителя вниз. Дело в том, что даже самые хорошие утеплители немного крошатся, а под действием потоков ветра под перекрытием или просто естественным образом утеплитель может выкрашиваться и сваливаться вниз особенно если он как в моем случае лежит на досках.
    В общем-то если фундамент лента и лаги снизу подшиты фанерой или OSB, на которой лежит утеплитель, ветрозащиту можно и не ставить.
    Пароизоляция нужна для защиты утеплителя во-первых при протечках воды в помещении, пароизоляция примет воду на себя и утеплитель не так сильно намокнет. Также пароизоляция защищает утеплитель от пара из помещения, который будет выходить из теплая на улицу в случае если в холодное время дом отапливается.

    • Толщиной чернового пола в пироге цокольного этажа можно пренебречь? И еще, скажите, какую ветро и пароизоляционную пленку Вы использовали?
      И почему фанера типа ФСФ, а не ФК?

  3. Да, толщина не в счёт, вата на 2 см спокойно прижимается, утеплитель плотнее будет лежать, что даже лучше. Использовал Изоспан, снизу ветрозащитная «Изоспан-А», сверху пароизоляционная я «Изоспан-Б». Пароизоляцию проклеивал скотчем. Фанера ФСФ, потому что она в длину 2,5 метра, быстрее укладывать на лага, больше лаг перекрывает, а значит в тоге прочнее пол.
    Думаю, что ФК будет лучше тогда, если на полу есть обрешётка из доски с малым шагом, в этом случае нормально ляжет. Но я всё же предпочитаю ФСФ, ещё и по тому что неизвестно, как там ФК на полу, не будет отсыревать, расслаиваться. По полу из фанеры во время стройки пришлось немало походить и часто в сырой обуви, как бы это ФК пережила не знаю.

  4. Николай

    Здравствуйте многоуважаемые! )))) У меня вопрос. Допустим о ли устройство пола в одноэтажном, каркасном доме по такой «технологии»))) . Лента фундамента 400 мм над уровнем земли.
    Между лагами ( 600мм. расстояние между лагами) натянута БИЧЕВКА! зигзагами. На бичевку вложен утеплитель, с верху изоляционный материал, затем ОСБ плита в два слоя.!?!?
    Сам Приехал из Перми в Орел. Теща купила коттедж на двух хозяев. работаю в отделке 11лет и понимаю , что это просто БРЕД!! Ну может в этом регионе такие «технологии»!)) )? Да и потолок со стенами думаю по этой же» технологии» сделаны!! Не знаю как быть!?…….. Может с застройщиком посудится!? Есть ли смысл! Может экспертизу сделать!? Должны же быть какие то снипы что ли!?
    заранее всем благодарен за отзыв.

    • Здравствуйте! В принципе, ничего особо криминального в технологии нет. То что утеплитель на бечёвке лежит, конечно, не очень хорошо. Желательно его всё-таки на какое-нибудь прочное основание укладывать, например, на ту же ОСБ иди хотя бы на доски.
      В принципе эту проблему можно решить если есть доступ в подпол, тогда можно снизу на лаги закрепить ОСБ или доски.
      По остальному написанному пока, вроде, всё нормально. Но вы не написали какой там утеплитель, какова толщина слоя утеплителя, какой изоляционный материал уложен сверху на утеплитель, какова высота лаг и максимальная длина пролёта (длина лаг). Эти сведения важны для того, чтобы я смог ответить Вам подробнее.

      • Николай

        Марку изоляции и самого утеплителя я пока не знаю. Толщина в три слоя,»я так думаю» 150мм. самый (для меня в частности) главный вопрос ,допустима ли укладка утеплителя непосредственно в близости от грунта!? 500-700 мм. и главное без какой либо изоляции между ними!?
        P.S.Спасибо, что не оставили без внимания мою проблему.

  5. 500-700 мм от грунта это очень даже неплохо, нормальное расстояние. То что утеплитель снизу ничем не закрыт нормально. Если у вас дом не на болоте и вода не стоит внутри ленты, то все нормально будет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *