Воскресенье , 3 Декабрь 2017
Хозяин дома
Домой | Строительство дома | Каркасная баня своими руками: все этапы строительства
Каркасная баня

Каркасная баня своими руками: все этапы строительства

Мы не планировали сначала строить на участке ещё что-то помимо дома, но однажды нам стало просто некуда складывать инструменты, вещи, газонокосилку и другое добро. До этого мы временно использовали для этих целей туристическую палатку. Но лето закончилось, начало холодать и заморозки близились, стало нам жалко палатку и было решено построить небольшой домик. В дальнейшем этот домик мы думали использовать как душ, а пока в качестве сарая. А позже моя жена решила: «Почему бы не сделать из домика полноценную баню». Так домик из душа был переименован в баню. Так у нас и получилась целая история о том, как построить каркасную баню своими руками.

Строительство фундамента для бани

Так как вначале я планировал строить простой дачный душ, то решил не заморачиваться с фундаментом и выбрать наиболее простой вариант из многих возможных, а именно незаглубленный из фундаментных блоков. Сейчас не жалею, что выбрал такой: баня нормально стоит, не перекосилась, не накренилась. Мне кажется, что для маленьких домиков это самый подходящий вариант. Фундамент этот я сделал заранее, чтобы использовать его сначала для хранения стройматериалов на каркас дома.

Изготовляется такой фундамент очень просто:

  1. размечаем площадку под будущее строение;
  2. отмечаем места под будущие столбики (столбики будут изготовлены из стандартных фундаментных блоков): под 9 столбиков на земле размечаются 9 квадратов 500мм х 500 мм;
  3. выбираем из квадратов грунт до более-менее твердого основания, у меня было достаточно на штык лопаты выкопать;
  4. засыпаем полученные ямы послойно песком и щебнем, каждый слой трамбуем и проливаем водой из лейки;
  5. самый верхний слой, который вровень с уровнем почвы, насыпаем из песка и выравниваем;
  6. сверху этого слоя кладем тротуарную плитку 400мм х 400мм;
  7. на плитку сверху ставим фундаментный блок 400мм х 200мм х 200мм.

Все, фундамент каркасной бани своими руками готов. Плитка в данном случае нужна, чтобы фундаментный блок не уходил в землю. И нужно сказать, что такой вариант вполне себя оправдал.

Сооружение каркаса бани

Строительство бани стало разминкой перед основным моим строительством основного строения на участке — жилого дома. Здесь планировалось освоить каркасную технологию на практике. Перед началом сборки каркаса на фундамент была установлена нижняя обвязка из бруса 150мм х 150 мм. Брус соединялся вполдерева гвоздями 120 мм. После сборки нижняя обвязка была обработана антисептиком «Сенеж» для тяжелых условий.

Далее я опишу технологию сборки каркаса бани. Так как баня строение небольшое и стены у неё соответственно тоже небольшие, было решено собирать стены целиком, а потом ставить на нижнюю обвязку. Каркас собран из досок 100х50мм и скреплен гвоздями 120мм. Оконные и дверные проемы делали без усиления, т.к. второго этажа нет и нагрузка на них небольшая.

Сначала была собрана «коробочка» первого этажа, на которую потом водрузили стропила в виде треугольников. Стропила в данном случае использовались висячие. На изготовление стропил также пошла доска 100х50мм и гвозди 120 мм. Стропильные треугольники собирались на земле, а затем поднимались вдвоем к верхней обвязке.

Стропила закрепили гвоздями 120мм к верхней обвязке каркаса, а также усилили крепление при помощи металлических уголков.

Для будущего крыльца-террасы был предусмотрен вынос, для этого были предварительно заглублены два асбоцементных столбика и установлены «колонны» из досок 100х50 мм.

На стропила мы набили сплошную обрешетку из «дюймовки» (доски 100х25 мм) под будущую битумную черепицу, но так как на тот момент денег на черепицу не было, покрыли обрешетку временной кровлей из рубероида.

Монтаж обшивки снаружи бани, а так же её временной кровли

Как сделать наружную обшивку?

Для отделки бани с наружной стороны был выбран популярный для этого дела материал, который многие называют просто имитацией бруса, что по сути является вагонкой шириной 140 мм и толщиной 20 мм. Способ  наружной отделки каркаса – обивка по стойкам с образованием вентиляционного зазора. Поясню:

  • на стойки каркаса со стороны улицы при помощи строительного степлера крепится гидро- ветрозащитный материал (далее — мембрана), мембрана обязательно должна быть паропропускающей (я использовал «Изоспан-А»);
  • мембрана фиксируется по стойкам каркаса при помощи реек, я использовал доски 100х25 мм;
  • на рейки набивается имитация бруса, имитация бруса крепится финишными гвоздями (с маленькой шляпкой).

Почему мембрана должна быть паропропускающей?

В любом помещении, а тем более в настоящей русской бане, накапливается пар и, несмотря на то, что внутри будет сделана пароизоляция, некоторое количество пара все равно проникнет из помещения в стены, а точнее в утеплитель. Если снаружи стены поставить не пропускающую пар пленку, то утеплитель так и будет впитывать пар не просыхая, что приведет к потере тепла, промерзанию стен, и порче утеплителя. Паропропускающая мембрана не дает влаге задержаться в утеплителе, наоборот способствует её испарению на улицу.

Для чего нужны рейки по стойкам?

Рейки, прибитые по вертикальным стойкам, создают между наружной отделкой и мембраной вентиляционный зазор. Воздух, проходя через такой зазор, эффективнее просушивает мембрану.

Простая временная кровля для бани

Здесь все просто: рубероид отрезаем полосками равными двойной длине ската и вешаем на обрешетку через конек, затем следующую полосу рубероида с нахлестом примерно 100 -150 мм и т.д. Полосы рубероида крепим к обрешетке досками 100х25 мм на саморезы.

Дополнительные работы по сооружению бани

Всю зиму и начало весны я занимался строительством каркаса дома и черновой обшивкой каркаса, в этом мне очень помогли папа и брат. Потом начался дачный сезон, они стали ездить на свою дачу, а мы с моей семьей – на нашу. Черновую наружную отделку мы почти сделали, осталось покрыть кровлю рубероидом и обшивать дом вчистовую. Все эти работы я решил делать вместе, так быстрее. А вместе теперь можно было собраться только на праздники или в отпуске. До ближайших праздников (майских) оставалось еще несколько недель, и я решил использовать это время, чтобы доделать баню хотя бы снаружи.

Планировалось, что это будет что-то вроде навеса перед входом в баню, где можно посидеть, перекусить и так далее. Пол я думал делать прямо по грунту из тротуарной плитки, даже песочку заранее насыпал ещё осенью. Но супруге такой вариант не понравился, поэтому после долгих переговоров было принято решение сделать традиционную террасу с полами вровень с полом бани. Сначала терраса представляла собой два столбика, подпирающих крышу. Затем я соорудил фундамент из блоков наподобие фундамента бани, сверху уложил остатки бруса и набил доски под будущий пол террасы. Доски пола – это остатки лаг пола для дома – доска 200х50 мм. Затем были установлены перила по периметру террасы, а на них – имитация бруса вертикально. Вот, в общем-то, и всё крыльцо-терраса.

Изготовление и обустройство наличников

Каркасная баня дала возможность поработать над техникой изготовления отдельных элементов. Решил я потренироваться делать наличники. Для начала выбрал несложные совсем. Здесь всё просто: снимаем размер, отпиливаем, делаем шаблон рисунка, выпиливаем, крепим и красим. Хотя два последние пункта лучше поменять местами: намного удобнее будет сначала покрасить, а потом закрепить.

Кровля из гибкой черепицы

Для кровли была выбрана гибкая черепица Tegola Nordic. Как известно, для гибкой черепицы требуется сплошное основание (OSB или фанера), а также желательно подкладочный ковер. Но в случае с баней я решил все упростить: вместо сплошного основания – сплошная обрешетка из доски, подкладочный ковер решил тоже не ставить. Почему так решил сделать? Для бани я считаю, и так отлично будет, тем более у родителей на даче такой способ тоже опробован и все хорошо в итоге вышло: ничего не оторвалось, нигде не протекло. Читайте о том  как построить двускатную крышу на дом или баню в отдельной статье. Но вот от одной вещи я не смог отказаться – это фронтонные и карнизные планки для гибкой черепицы (напоминают аналогичные аксессуары для металлочерепицы) с ними крыша выглядит намного красивее, имеет законченный вид.

Итак, было закуплено:

  • 7 упаковок ГЧ;
  • 2 тюбика битумного клея;
  • 7 карнизных и 8 фронтонных планок;
  • оцинкованные гвозди 2мм.

Монтаж не такой уж и сложный, как мне показалось на первый взгляд. Что включает в себя монтаж кровли:

  • снимаем временную кровлю;
  • прибиваем гвоздями (или саморезами прикручиваем) фронтонные и карнизные планки;
  • набиваем черепицу листами, начиная с одного ската, сначала поперек ската, затем от карниза постепенно
  • поднимаемся к коньку;
  • переходим на другой скат и делаем то же самое;
  • сверху крепим коньковую черепицу на битумный клей.

Примечания:

  • один лист черепицы крепится на 4 гвоздя;
  • в начале работы нужно набить черепицу на карниз. Если для данной модели нет карнизной черепицы, используем обычную (рядовую), просто переворачиваем лист зубчиками кверху, а прямой частью выравниваем лист по краю ската;
  • конек тоже можно сделать из рядовой черепицы, поделив лист зубчики (или другой рисунок в зависимости от вида черепицы).

Затраты на стройматериалы для строительства бани

Многих интересует вопрос сколько стоит построить каркасную баню своими руками. Итак, затраты на материалы для строительства бани. Фундамент: 9 блоков ФБС 200х200х400 мм, установленные на тротуарные плитки 400х400 мм, обвязка из бруса 150х150 мм. Каркас бани сделан из доски 100х50 мм, лаги перекрытий и стропила тоже доска 100х50 мм. Наружная отделка из имитации бруса 145мм, внутренней отделки и утепления пока нет. Кровля – гибкая черепица Tegola Nordic, сплошная обрешетка сделана из доски 100х25 мм.

Общие (почти окончательные) затраты на строительство бани:

  • Блоки ФБС 200х200х400 мм – 900 руб. за 9 шт;
  • Плитка тротуарная – 400х400 мм – 405 руб. за 9 шт;
  • Песок для подсыпки – примерно 400 руб. за 1 м3;
  • Щебень для подсыпки – примерно 1300 руб. за 1 м3;
  • Доска 100х50 мм – 4980 руб. за 30 шт;
  • Доска 100×25 мм – 4250 руб. за 50 шт;
  • Брус 150х150 мм – 3700 руб. за 4 шт;
  • Имитация бруса 145 мм – 15400 руб. за 55 шт;
  • Гвозди 120 мм – 500 руб. за 1 кг;
  • Гвозди финишные 60 мм – 750 руб. за 5 кг;
  • Антисептик «Сенеж» для обработки обвязки фундамента – 450 руб. за 10 литров;
  • Гидро-ветро изоляция «Изоспан А» — 1200 руб. за рулон;
  • Утеплитель ISOVER в матах (для пола) – 1500 руб. за рулон;
  • Фольгированная пароизоляция (для пола) ПЛЕНЕКС – 360 руб. за 4 рулона;
  • Гибкая черепица Tegola Nordic – 6400 руб. за 20м2;
  • Металлические планки (фронтонные и карнизные) для гибкой черепицы – 5500 руб. за 10 штук;
  • Клей «Бутистик» — 250 руб. за 0,35 кг тюбик;
  • Дверь деревянная – 1000 руб.
  • Окно 1000х1000 мм – 1500 руб.
  • Окно 400х400 мм – 250 руб.

Итого общая сумма затрат составила 50995 рублей. Может что то упустил, но какую-нибудь мелочь, а так в целом сумма реальная и соответствует общим затратам.

Смотрите также

Дачный туалет совместно с душем

Дачный душ и туалет своими руками

Обычно на своих дачных участках люди отдыхают и работают начиная с весны и заканчивая поздней …

Каркасный дом в Крыму

Строительство каркасных домов под ключ в Крыму недорого

Недорогое строительство каркасных домов под ключ в Крыму  – это реальная возможность получить в собственность …

6 комментариев

  1. Купили вот дачу. Там построена баня двухэтажная. Пока строить дом планируем жить в бане.
    Какой пирог сделать в перекрытии над парилкой? (сейчас там как я мельком посмотрел таль и керамзит).
    Как я понял лучше сделать пароизоляцию фольгированную (именно над парилкой фольгированную) теплоизоляцию из минплит 15-20 см потом гидроизоляцию (вопрос вот в гидроизоляции.. . может так же пароизоляцию) и вентзазоры с обеих сторон этого пирога.
    Какие материалы использовать лучше?

    • В смысле рубероид лежит прямо над потолком первого этажа, а на рубероиде керамзит? Жить планируете на 2-м этаже? Какая толщина перекрытия? Я предпочитаю современные материалы, не стал бы связываться с керамзитом, тем более, что его нужно много. Поэтому сделал бы так:
      1. Убрать все лишнее из перекрытия, оставить только балки.
      2. Подшить балки снизу, например обрезной доской 100х25 мм, зазоры не более 100 мм между досками.
      3. На доски сверху базальтовый утеплитель (Rockwool Лайт Баттс — хорошо, PAROC Extra — ещё лучше), толщина минимум 150 мм, это 2 слоя 100 и 50 мм или 3 слоя по 50 мм.
      4. На потолок первого этажа, если это парилка, установить фольгированную пароизоляцию, например Пенофол или любую другую ( у Изоспана есть серия FX фольгированная) . Полотна Пенофола устанавливаются встык и стыки проклеиваются специальным армированным металлизированн ым скотчем, пленка типа Изоспана FX ставится с нахлестом 150 мм, нахлесты прокливаются двусторонним скотчем, а сверху также металлизированн ым скотчем, затем на пароизоляцию крепим обрешетку, например из бруска 20х40 мм, обрешетка будет придерживать пленку, к обрешетке крепим отделку потолка парилки, вагонку, например.
      5. На утеплитель сверху, там где пол 2-го этажа можно вообще никакую пленку не класть не гидроизоляцию, не пароизоляцию, т.к. не рекомендуется запирать упелитель сверху и снизу в паронепоницаемы е пленки, можно для страховки от возможных протечек на 2-м этаже, а также чтобы вата не пылила, положить паропрпускающую ветрозащиту, например Изоспан-А или аналоги, для межэтажного перекрытия нормально. На эту пленку также установить обрешетку (например, брусок 20х40 мм) по балкам перекрытия, а на обрешетку уже чистовой пол второго этажа, например, шпунт или фанера, а на неё ламинат.

      • Спасибо за развернутый ответ.
        1. Про использование современных материалов я просто не стал в начале писать… так как это у меня как бы по-умолчанию было, что надо керамзит и старые опилки убирать оттуда. Про толщину перекрытия — точно не скажу так как весь пол не разобрал и не вынул керамзит (и что там может быть еще)но не менее 250 она там точно.
        2. А между пароизоляцией (которая на потолке) и базальтовым утеплителем обязательно делать вентзазор (он получается по описанию из досок 100х25) или можно ее прям на балки пришить и удерживать обрешеткой и пароизоляцию и утеплитель (может из тех же досок)? так как там и так потолки и сейчас низкие (как раз только под мой рост) и даже 25 мм для меня важны будут.
        3. Парок как я понял больше понравился в процессе строительства так как характеристики у них вроде одинаковые но по цене (Парок дороже вроде)
        5. Про ветрозащиту — спасибо, ее и положу под обрешетку пола.

  2. 1. Я понял, просто говорю что вату лучше использовать.
    2. Вентзазор там необязательно, обрешетка нужна скорее чтобы утеплитель но провисал, если делать утеплитель->пароизоляция->обрешетка, то сложнее класть утеплитель (падать будет, нужно веревочки какие-нибудь мудрить), а еще шаг обрешетки снизу пароизоляции нужен пореже, т.к. на пароизоляции в процессе эксплуатации бани будет влага конденсироваться, а частая обрешетка хуже вентилируется, чем редкая.
    3. Парок даже чуть дешевле стоил на 20 руб. за куб (покупал этой зимой), по качеству намного лучше нашего Роквула, меньше пылит, почти не крошится. Работать с ним намного приятнее.

  3. Рита Касова

    Здравствуйте! А какое в описанной бане расстояние между столбиками (какого размера баня)? не увидела информации. Спасибо заранее.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *